渝菜毛血旺的配菜有：鸭血、黄豆芽、鳝鱼、猪肉、火腿肠、黄花菜、木耳、莴笋、海参、毛肚、鱼牛、黄喉片、午餐肉片等。
毛血旺以鸭血为制作主料，烹饪技巧以煮菜为主，口味属于麻辣味。起源于重庆，流行于重庆和西南地区，是一道著名的传统菜式。这道菜是将生血旺现烫现吃，且毛肚杂碎为主料，遂得名。
渝菜的由来和重庆文化有哪些关联？
山城重庆，物华天宝，既沐两江福泽，又得群山神韵，历来为巴渝食文化的创新地、大本营，重庆直辖后尤其如此。20世纪90年代，重庆人的餐桌特别丰盛，一道道风味浓郁的渝菜飘香而出，眨眼工夫便创出了重庆名食、中国名菜等不少牌子，更不用说独树一帜、名满天下的重庆火锅。
所谓食在重庆，真是名不虚传。然而渝菜这两个字的提法却颇为不易，渝菜之名的呼出，还煞费了些周折。
记得1998年初夏，《重庆晨报》率先发起了重庆菜该叫渝菜还是叫川菜的争论，并在一篇本报记者的文章中要求读者参与争论。我即寄去一稿，题为《直辖后的重庆菜理应称渝菜》。
我认为：重庆直辖了，就应创出自己独立的风格和特色。直辖后的渝菜与川菜叫法之争，从某种意义上说，也是一定范围内的思维模式问题，是一种新旧观念之争。渝菜之称，已得到不少业内人士赞同，许多渝菜名品名吃层出不穷。若将重庆饮食业中的名品与精品搜集整理，发扬光大，那么，渝菜将是完全能自成一体的名优菜系。
所以，我们为什么不能叫做渝菜而还要自甘于川菜之属却又羞羞答答地加上个什么新派二字呢？
几天之后，此文在《重庆晨报》上发出，原以为接下来便会有支持者或反对者的文章续发，谁知竟就此没了下文，不了了之。原来，当时重庆烹饪界老一辈的川厨名师多不赞成渝菜之提，他们以做川菜成名成家，与川菜感情深厚，突然间改叫渝菜不叫川菜了，那一份失落可想而知。
到去年，突然有一家叫美溢香的大餐厅打出了渝菜馆的招牌，提出做渝菜的口号，引得众媒体纷纷报道。不过，重庆市烹协却来了个折衷，既不支持提渝菜也不反对叫渝菜，还就此成立了个重庆川菜菜品研究协会。真是不伦不类，至少名称如此。要我说，这该叫渝菜研究协会。
前几年，重庆有一家周报（为《新闻图片报》--笔者注）也曾开过一个栏名叫《我说重庆菜》，原来是向全社会征稿，结果却落了个笔者个人专场秀的下场。但获得读者、店家青睐却也不少。
那时，重庆一位业中泰斗曾亲对笔者预言：一个菜系的形成不容易，川菜全世界都知道，突然改叫渝菜，没名气。
渝菜要成名，至少得用三十年时间。但他又说，所谓川菜就是川厨或川人做的菜。那么，渝厨或渝人做的菜又为何不能叫渝菜呢？。